Membuat tembaga Sulfat / Flux / CuSO₄

Timah solder, biasanya akan lebih kuat menempel pada benda dengan material tembaga. Bagaimana jika kita akan menyolder benda seperti stainless steel agar kuat, bisa kita pakai flux buatan berupa tembaga sulfat.

cara : olesi permukaan stainless yang akan disolder dengan cairan garam lalu keringkan (agar cepat bisa pakai solder uap/blower), lalu olesi dengan tembaga sulfat, saat mengering maka permukaan stainless stel akan berubah menjadi sedikit ada lapisan tembaga, nah lanjut proses solder.

Untuk membuat tembaga(II) sulfat (CuSO₄) secara sederhana di rumah atau bengkel (misalnya untuk digunakan sebagai flux dalam penyolderan atau elektrolisis), kamu bisa menggunakan logam tembaga (Cu) dan asam sulfat (H₂SO₄) encer. Berikut ini adalah cara membuatnya:

---

⚠️ PERINGATAN KESELAMATAN:

• Gunakan sarung tangan karet, kacamata pelindung, dan ruangan berventilasi baik.

• Jangan mencampur bahan kimia sembarangan.

• Hati-hati dengan asam sulfat, sangat korosif.

---

💡 Bahan yang Dibutuhkan:

1. Tembaga murni (kabel tembaga, lempeng, atau serpihan).

2. Asam sulfat encer (bisa pakai elektrolit aki yang asli — bukan yang sudah dicampur air aki).

3. Air suling (jika ingin murni).

4. Wadah gelas/pireks (tahan asam).

5. Pemanas (kompor listrik atau plat pemanas).

---

🔧 Langkah-Langkah:

🧪 Metode Reaksi Langsung (Kimia):

1. Siapkan larutan asam sulfat:

   • Campurkan 1 bagian asam sulfat pekat dengan 3 bagian air suling (tuangkan asam ke air, bukan sebaliknya).

2. Masukkan logam tembaga ke dalam larutan.

   • Gunakan tembaga murni yang sudah dibersihkan (jangan pakai tembaga yang dilapisi atau berkarat).

   • Potong kecil-kecil agar luas permukaannya lebih besar.

3. Panaskan perlahan larutan tersebut (jika reaksi terlalu lambat).

   • Reaksi akan menghasilkan larutan biru tembaga sulfat:

     $$Cu(s) + 2H_2SO_4(aq) \rightarrow CuSO_4(aq) + SO_2(g) + 2H_2O(l)$$

   • Kadang muncul gas belerang dioksida (bau tajam), ventilasi harus baik.

4. Setelah larutan menjadi biru, saring untuk memisahkan sisa tembaga yang belum larut.

5. Biarkan larutan menguap perlahan hingga terbentuk kristal tembaga sulfat biru.

---

🔋 Metode Elektrolisis (Alternatif Lebih Bersih):

1. Siapkan 2 elektroda tembaga dan celupkan ke dalam air + sedikit asam sulfat.

2. Hubungkan ke sumber listrik DC (seperti adaptor 12V atau baterai).

3. Tembaga dari anoda akan larut dan membentuk CuSO₄.

4. Setelah cukup waktu, kamu bisa menguapkan larutan untuk mendapatkan kristal CuSO₄.

---

🧰 Penggunaan sebagai Flux:

• CuSO₄ bisa digunakan untuk membersihkan permukaan logam saat disolder atau membantu pembentukan lapisan tipis.

• Tapi biasanya flux untuk penyolderan logam non-ferro lebih cocok menggunakan asam lemah (seperti asam sitrat, boraks, atau ammonium klorida).

• Tembaga sulfat kadang dipakai dalam proses elektroplating, bukan langsung sebagai flux utama.

---

Jenis kepala baut

Bagi rekan-rekan yang sering bongkar barang elektronik, pasti tidak jarang menemukan baut dengan jenis kepala yang unik, sampai bingung cara membukanya pakai obeng model apa.

Berikut ini loh jenisnya

Gambar tersebut menampilkan berbagai jenis mata obeng (bit obeng) presisi yang digunakan untuk berbagai macam perbaikan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bit yang ditampilkan:

---

Baris Atas (Kiri ke Kanan)

Simbol	Ukuran	Jenis Bit	Keterangan
▲	2.3	Tri-Point	Biasa digunakan pada perangkat Apple, dll.
⬡	H3	Hex (Allen)	Untuk sekrup hexagonal dalam.
⬡	H4	Hex (Allen)	Sama seperti di atas, beda ukuran.
⬡	H5	Hex (Allen)	—
⬡	H6	Hex (Allen)	—
✶	PZ2	Pozidriv	Seperti Phillips tapi lebih stabil.
✶	PZ3	Pozidriv	Ukuran lebih besar.
☰	Y2	Tri-Wing	Banyak ditemukan pada alat elektronik.
☰	Y3	Tri-Wing	Ukuran berbeda.
U	4	U-Type	Untuk sekrup khusus, kadang di peralatan listrik.
U	6	U-Type	Ukuran lebih besar.

---

Baris Bawah (Kiri ke Kanan)

Simbol	Ukuran	Jenis Bit	Keterangan
★	T6	Torx	Banyak dipakai di elektronik & otomotif.
★	T10	Torx	—
★	T15	Torx	—
★	T25	Torx	—
★	T30	Torx	Ukuran besar.
+	PH0	Phillips	Untuk sekrup plus kecil.
+	PH1	Phillips	Ukuran sedang.
+	PH2	Phillips	Ukuran besar.
–	3.0	Flathead	Obeng pipih, kecil.
–	5.0	Flathead	Sedang.
–	6.0	Flathead	Lebar.

---

Rangkuman Kategori

• Hex (H): Untuk baut dalam berbentuk segi enam.

• Torx (T): Berbentuk bintang, banyak dipakai di mobil & elektronik.

• Pozidriv (PZ): Versi lebih baik dari Phillips.

• Phillips (PH): Obeng plus standar.

• Flathead (–): Obeng minus standar.

• Tri-Point / Tri-Wing / U-Type: Sekrup khusus, biasanya di perangkat elektronik.

---

perbandingan pemanas keramik Hakko asli vs palsu, model Hakko 907 untuk stasiun 936

Berikut saya berbagi perbandingan pemanas keramik Hakko asli vs palsu, model Hakko 907 untuk stasiun 936.

Idealnya kita harus memiliki dua stasiun atau satu stasiun dengan dua solder, tapi sayangnya itu bukan pilihan sekarang. Jadi saya pikir, kenapa tidak pakai dua solder saja? Menggantinya tidak masalah besar dibanding harus menunggu solder dingin hanya untuk mengganti mata solder.

---

Gambar dan deskripsi di bawah:

01. Hakko 907 Asli vs Palsu (Dibongkar).jpg

Selubung mata solder yang menghitam dan bagian logam menunjukkan bahwa solder 907 asli (di bawah) telah digunakan cukup lama, sementara yang palsu (di atas) masih mengilap. Semua bagian plastik hitam sebenarnya cukup mirip bila diraba. Solder palsu menggunakan kabel PVC kaku & murah untuk menghubungkan ke stasiun, dan lebih pendek :--, sedangkan solder asli menggunakan kabel silikon berkualitas tinggi—tapi saya bisa menerimanya. Foto diambil dari sudut tajam, jadi bagian palsu di atas terlihat sedikit lebih kecil, padahal semua komponen bisa dipertukarkan karena ukurannya identik. Jelas, solder palsu bisa jadi sumber murah untuk suku cadang pengganti jika bagian non-kritis rusak, seperti selubung mata solder yang berkarat/hitam atau mur.

02. Perbandingan Elemen Pemanas Keramik.jpg

Perbandingan lebih dekat: pemanas palsu (atas) tidak memiliki label, sedangkan yang asli (bawah) bertuliskan "Hakko 003" dengan bekas bakar hitam karena elemen keramik ini sudah bekerja keras lebih dari 10 tahun. Pengukuran resistansi pada elemen pemanas dan sensor panas masih dalam spesifikasi Hakko. :-+

03. Hakko A1321 Asli (Bekas) vs Palsu (Close-Up Mata Solder).jpg

Dua foto close-up dengan pencahayaan berbeda untuk menunjukkan perbedaan. Yang asli (kanan) memiliki mata solder yang menghitam (entah kenapa), sementara yang palsu (kiri) permukaannya sangat kasar. Pada foto kedua, terlihat jelas diameter mata solder palsu sedikit lebih besar daripada badannya.

Dengan mata solder Hakko asli, saya tidak bisa memasukkan pemanas palsu karena diameter keramiknya menggembung & lebih besar :--. Sebaliknya, tidak masalah dengan mata solder palsu karena diameternya lebih besar (sama seperti mata solder palsu lain yang baru saya dapatkan—lihat postingan Genuine vs fake Hakko solder tip comparison). Namun, mata solder palsu tetap goyah dan longgar di pemanas palsu, dan lebih parah lagi jika dipasang di pemanas asli. ???

Dengan kontak termal yang buruk, jelas solder Hakko 926/907 palsu yang menggunakan pemanas dan mata solder tiruan tidak bisa berkinerja sebaik yang asli—apalagi performa pemanas keramik dan sensornya, yang pasti lebih unggul pada versi asli.

04. Hakko A1321 Asli (BARU) vs Palsu.jpg

Perbandingan pemanas keramik A1321 palsu vs asli baru. Lihat saja permukaan keramiknya—tidak ada tandingannya. Yang asli sangat halus, sementara yang palsu sangat kasar. Sekali lagi, mustahil pemanas palsu bisa memiliki kontak permukaan yang baik di dalam mata solder, bahkan dengan mata solder asli sekalipun.

05. Close-Up Mata Pemanas Keramik Hakko A1321 Asli.jpg
Close-up ujung pemanas keramik A1321 asli: permukaannya sangat halus dengan lapisan unik yang membungkus batang keramik tengah. Lapisan luar itu berisi elemen pemanas dan sensor tertanam. Dari sudut ini, terlihat diameter batangnya konsisten, tidak seperti yang palsu yang menggembung di ujung.

06. Bagian Dalam Pemanas Keramik Hakko A1321.jpg
Foto keramik translusen dengan cahaya latar memperlihatkan jejak elemen pemanas dan sensor yang melilit batang tengah. Pemanas palsu tidak memiliki ini—menurut informasi di internet, tiruan hanya menggunakan kawat pemanas murah yang dililit di dalamnya.

Pengisi baterai Ni-Cd dengan pemutusan otomatis

Pengisi daya pintar ini otomatis mati saat baterai isi ulang Anda mencapai daya penuh.

Rangkaian ini terdiri dari multivibrator bistable yang dihubungkan dengan timer IC 555. Output bistable diumpankan ke ammeter (melalui dioda D1) dan VR1 sebelum mengalir ke tiga baterai Ni-Cd yang akan diisi.

Biasanya, potensi muatan penuh sel Ni-Cd adalah 1,2V. Picu bistabil dengan menekan sakelar S1 dan sesuaikan potmeter VR1 untuk arus 60mA melalui ammeter. Sekarang lepaskan ammeter dan sambungkan kabel jumper antara titik 'a' dan 'b.' Hubungkan terminal keluaran positif baterai ke emitor transistor pnp T1. Basis transistor T1 disetting pada tegangan 2.9V dengan menyesuaikan potmeter VR2. Output transistor T1 dikuatkan dua kali oleh transistor npn T2 dan T3.

Jadi ketika baterai terisi penuh ke 3 × 1.2V = 3.6V, tegangan yang lebih tinggi dari ini membuat transistor T1 bekerja. Transistor T2 juga berjalan dan transistor T3 mati. Level ambang timer 555 mencapai 6V, yaitu lebih dari 2/3 × Vcc = 2/3×6=4V, untuk mematikan timer.

Selama pengisian daya, tingkat ambang pengatur waktu tetap rendah. LED hijau (LED1) menyala selama pengisian baterai dan padam saat daya terisi penuh.

Perhatikan bahwa sirkuit ini hanya dapat digunakan untuk baterai isi ulang Ni-Cd 1.2V, 600mAH yang membutuhkan arus 60mA selama 15 jam untuk mengisi penuh.